Bon, on m'a beaucoup poussé à écrire un article et à partager quelques

images.

Alors, le 3 juillet, très tôt le matin j'ai démarré la Himalayan et après quelques manipulations du levier

d'embrayage et quelques secondes de faire patiner l'embrayage, afin d'éviter le grincement

de l'embayage (grincement livré d'usine) à froid, je suis parti.

J'ai pris la route vers Ouarzazate, et bifurqué vers Demnat, l'autre côté des

montagnes Atlas. C'est une route étroite et sinueuse, avec paysages magnifiques, parsemés de

quelques petits villages perchés sur les pentes raides, très souvent construits en pierre dans la région.

La météo pour les plaines côté nord promettait 42°C, ce qui n'est pas très

confortable. J'ai vu que les températures étaient plus bas proche de la côte Atlantique, alors

je me suis dirigé vers le nord, mais prenant une diagonale vers l'ouest, visant le nord de la ville de Casablanca

C'était une longue route, et une température terriblement chaude. Je regardais

souvent le moteur pour voir s'il y avait des flammes.

Après 470 km j'ai fait mon premier campement, proche de Benslimane, dans un endroit partiellement boisé

juste à l'écart d'un chemin en gravier. La température n'était plus que 32 °C. J'ai monté la tente et me suis fait à manger.

J'ai fait une petite balade avant de dormir. J'ai vu un berger ou deux.

Ils m'ont fait signe de la main.

Après une nuit paisible, j'ai pris le bateau pour Algésiras, où je suis arrivé à 10h30, puis j'ai mis le cap sur Séville.
J'ai traversé l’Espagne vers l'ouest, passant juste au sud de Séville, et me suis dirigé vers le Portugal. J'ai dû faire un détour vers le nord pour contourner un feu de forêt, mais à 18 h, j'installais ma tente dans un camping à Cabanas, près de Tavira, au Portugal. J'ai vérifié le kilométrage du jour : 500 km. C'est beaucoup trop à faire jour après jour sur une Himalayan. J'ai décidé de réduire la distance.

Le camping suivant était vraiment magnifique, à seulement 130 km, à Salema. Il y avait un restaurant et la meilleure soupe de poisson que j'aie jamais sentie ni goûtée. Des années auparavant, sur l’île de Santorin, on sentait de la soupe de poisson à nous faire bâiller. Chaque soir le restaurant était bondé. Le premier soir où on a trouvé une table libre, il n’y avait plus de soupe au poisson. C’est la soupe que j’ai trouvée au Portugal!
Mon idée était de rejoindre le cap Saint-Vincent, dans le sud-ouest du Portugal, en visitant de temps en temps les plages de l'Algarve, dont on m'avait dit qu'elles étaient magnifiques. C'était en juillet. Je me doutais que les plages seraient bondées de touristes, et c'était bien le cas.

La béquille des Himalayans 411 est trop longue. La moto était très verticale et, avec tout mon équipement, elle menaçait de basculer de la béquille. Je suis donc allé à Sagres, une charmante petite ville, chez un concessionnaire moto pour faire régler la suspension au maximum. Après, c'était un peu mieux. Là-bas, j'ai rencontré Angelo, un Espagnol qui avait le même modèle de moto que moi. À l'arrière, il transportait moins de bagages, mais un gros border collie. Ils visitaient ensemble les quatre points cardinaux de l'Europe : le cap Roca au Portugal, le Cap Nord en Norvège, Punta de Tarifa en Espagne et l'Oural en Russie. Nous nous sommes souhaité bonne route et bon vent.

Un ami voyageur

En parlant de vent, à l'approche de la côte, il se levait très fort, secouant violemment ma petite moto himalayenne sur la route. J'ai finalement atteint le cap Saint-Vincent, d'où l'amiral Sir John Jervis remporta une bataille décisive contre la marine espagnole, assurant ainsi pour de nombreuses années la suprématie navale britannique en Méditerranée. Une idée saugrenue, certes, mais c'était un objectif comme un autre.
Je me suis ensuite dirigé vers le nord, pratiquant le camping sauvage (car le camping est interdit dans les parcs nationaux). J'ai veillé à ne laisser aucune trace de mon passage. Je ne pense pas que quiconque m'ait vu, arrivant au crépuscule et repartant à l'aube. Je dispose d'un petit réchaud à essence pour cuisiner et d'un bidon d'eau potable. Camper est assez simple, car je décide au dernier moment où dormir.
Les plages étaient magnifiques et des milliers de touristes partageaient mon avis. Après une nuit dans un camping à Melides, où j'ai particulièrement apprécié une douche chaude après mes douches d'eau du bidon, j'ai repris la route. Là, j'ai décidé de renoncer aux plages bondées et de partir vers l'intérieur des terres. J'avais entendu dire que le Portugal possédait de magnifiques parcs naturels, alors j'ai traversé le pays à moto jusqu'à Moura, dans la province de Beja, puis à Mourao, dans la province voisine d'Évora, près de la frontière espagnole. Mourao m'a marqué par son château et, à cheval sur les deux provinces, par un superbe lac où j'ai repris ma pratique illégale du camping sauvage.

En parlant de camping, j'en ai fait beaucoup par le passé, que ce soit en randonnée avec un sac à dos, en montagne, ou plus tard avec une voiture pour transporter le matériel lourd. Trente ans plus tard, dormir à même le sol dans une petite tente était physiquement très éprouvant au début. D'une part, les besoins d'aller aux toilettes en pleine nuit sont plus fréquents, et d'autre part, les crampes aux jambes animent l’acte de s'habiller pour sortir, disons, intéressant. Les deux premières semaines ont été assez difficiles, mais ensuite, c'était comme si la vieille machine rouillée se remettait en marche, avec, il faut l'avouer, quelques grincements et craquements.
J'ai une tente deux places, achetée chez Decathlon. Elle pèse un peu moins de 2 kilos et se replie de façon très compacte. Decathlon la présente comme une tente deux places, mais je pense que c’est une place, plus affaires, ou qu'il faut être très très ami avec l'autre personne.
Un bivouac mémorable s'est déroulé dans une forêt de chênes-lièges, au Cromlech d'Almendres, un site de menhirs absolument fascinant.

Le cromlech d'Almendrès

Un chêne-liège, récemment récolté

Il fallait parcourir quatre ou cinq kilomètres sur une piste en gravier, serpentant à travers cette magnifique forêt. Les chênes-lièges sont impressionnants, leur exploitation étant au cœur d'une importante industrie locale, mais ils m'ont paru très exotiques. C'était un endroit paisible. Paisible par le peu de monde (j'ai croisé cinq personnes en une journée entière), mais surtout, paisible par son atmosphère, une sorte de sentiment d'être enraciné dans la préhistoire. J'ai toujours adoré l'atmosphère qui se dégage des arbres et des pierres.

Un camion chargé de liège.

J'ai lentement zigzagé à travers le Portugal, campant discrètement sur les falaises surplombant l'océan calme près de Nazaré, visitant d’anciens villages aux rues pavées et des ruines antiques. Impressionné par les vestiges romains de Conimbriga et les paysages changeants, les forêts de pins parasols cédant la place aux chênes-lièges, puis peu à peu aux eucalyptus. J'ai longé pendant des heures le majestueux Douro avant de retourner vers la mer. La côte devenait plus sauvage, plus accidentée, plus balayée par les vents, plus septentrionale, d'une certaine façon. La terre était plus verte, un contraste saisissant après les ocres et les bruns du sud de l'Europe. Qui dit vert dit pluies fréquentes. Désormais, la météo déciderait de ma destination.

Ruines romaines au centre d'Évora

Tôt le matin près de Nazaré.

Encore un site de campement.

Conimbriga, ruines romaines les plus importantes du Portugal.

Reflets dans le Douro.

Kali, conquérante de la vallée du Douro.

La moto d'un voyageur corse.

Braga, Portugal du nord.

La terre était plus verte, un contraste saisissant après les ocres et les bruns du sud de l'Europe. Qui dit vert dit pluies fréquentes. Désormais, la météo déciderait de ma destination.
Une dernière visite à Braga, au nord du Portugal, ville aux édifices baroques et aux innombrables cathédrales. Une visite à une amie qui y habite, puis le lendemain, j'ai dit adieu au Portugal. J'avais beaucoup aimé ce pays et ses habitants. J'espère y retourner un jour, mais cette fois en avion ou en train, pour visiter Lisbonne et Porto.
J'ai franchi la frontière espagnole pour camper au bord d'un estuaire. Le lendemain, j'ai roulé jusqu'au bout du monde (une fois de plus), cette fois-ci jusqu'à Fisterra, considérée par les Espagnols de l'Antiquité comme le bout du monde. C'est là que les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle terminent leur voyage. Le vent soufflait fort, alternant pluie, brouillard et soleil.
C'est en roulant ici, ballotté par le vent, projeté sur la route par les camions qui me dépassaient, collé au pare-chocs par des automobilistes dangereux, que j'ai su que j'achèterais une moto plus puissante ; on n'est en sécurité que si on est loin devant tout le monde. Ou hors des sentiers battus.

La fin du chemin de Compostelle

Port de Fisterra

Le lendemain matin, première panne : batterie à plat. Un Anglais bienveillant m'a aidé à démarrer et j'ai roulé jusqu'à La Corogne, dans un magasin de motos, pour acheter une nouvelle batterie. Pendant mon séjour, j'ai consulté les prévisions météo, annonçant un temps catastrophique : un front froid approchait du golfe de Gascogne, menaçant de vents violents et de pluies torrentielles. J'ai couru vers l'est, essayant de devancer la tempête.
I visited a few places along the coast, enough to see that the north coast of Spain is very beautiful. Beaches of rocks and sand, green fields right up to the beach.
La tempête gagnait peu à peu la course. J'ai roulé vers l'est encore et encore. La pluie m'a attrapée près de Santander, et j'ai roulé vers la France.

Côte près de Santander.

Côte près de Santander.

Je n'oublierai jamais que Google Maps m'a fait emprunter une route insensée à travers les Pyrénées.
Il pleuvait, un épais brouillard régnait et la température était proche de zéro. La route la plus effrayante qu'on puisse emprunter à moto surchargée (du moins pour un novice comme moi) est une route en lacets qui monte une montagne. Il faut aborder chaque virage lentement, mais si on ralentit trop, on tombe. Cela a semblé durer des heures, mais en réalité, cela n'a duré qu'une heure et demie. Des voitures surgirent soudainement du brouillard, au milieu de la route, me plaquant contre le muret de pierres. Je tremblais de froid lorsque le brouillard se dissipa brusquement et que je pus apercevoir le précipice vertigineux juste derrière le muret.
Heureusement, malgré la vue terrifiante, j'étais presque arrivé au sommet de la montée et la traversée du plateau avant la descente vers la France, bien que froide, fut au moins facile. C'est ainsi que j'ai appris que, malgré le GPS et Google Maps, il vaut mieux avoir une carte papier, afin de garder une vue d'ensemble de l'itinéraire proposé par Google.
J'ai vécu une expérience effrayante au Portugal. Alors que je roulais sur une route secondaire tout à fait agréable, la voix de Google Maps m'a indiqué de tourner à gauche et, comme un imbécile, j'ai obéi. La route descendait, de plus en plus raide, de plus en plus étroite, jusqu'à ce que je me retrouve à traverser de minuscules villages abandonnés, avant de remonter sur une route si pentue que j'ai dû faire patiner l'embrayage pour ne pas caler. Il y avait un autre village presque désert, la route de trois mètres de large, un troupeau de chèvres qui courait devant moi et un gros chien grognant qui me mordait le talon de la botte gauche. Je me suis juré de ne plus jamais obéir aveuglément et, bien des fois par la suite, Google m'indiquait de tourner à droite ou à gauche de sa voix terriblement assurée, ce à quoi je répondais « Va te faire foutre », et je continuais ma route.

Je comptais rendre visite à une amie à La Rochelle, mais j'ai découvert mon deuxième problème avec la moto :
La bande de roulement de mon pneu arrière, qui paraissait en bon état trois jours auparavant, avait disparu. Il était terriblement lisse et j'ai commencé à appeler des magasins de motos pour en trouver un de rechange. Je n'ai rien trouvé en direction de La Rochelle, pas même à Bordeaux. Apparemment, la plupart des motos utilisent un pneu arrière de 18 pouces et la mienne un de 17 pouces (information depuis réfutée). Finalement, un magasin, qui avait consulté un ami d'un ami, m'a dit qu'il avait le bon pneu à Agen et je suis parti dans cette direction.
En chemin, je me suis arrêté dans un joli village avec un magnifique manoir et, après avoir lu un panneau, je suis allé au centre du village pour visiter « La place Royale », qui était le cœur économique et commercial du village. Chose intéressante, après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt, la Gascogne est devenue anglaise ! Me voilà donc, un Anglais, par pur hasard dans un village français fondé par un autre Anglais (plus illustre) en 1291.

La "Place Royale" de Labastide-d'Armagnac.

La belle rivière Adour.

J'ai continué ma route, roulé jusqu'à la ville de Condom. Condom était une petite ville ancienne assez pittoresque, mais sa particularité pour les Anglais, c'est que « Condom » est le nom qu'on donne au préservatif en latex. Quand des amis anglais me demandent ce que ça fait, je leur réponds : « Très protecteur.»
Agen fut une déception. Le pneu n'était pas celui qu'il me fallait, alors j'ai laissé tomber et j'ai simplement évité les endroits où l'on risquait de remarquer mon pneu lisse. J'avais aussi peur que la pluie ne recommence ; j'avais passé quatre nuits de camping sous la pluie (heureusement, pas à l'intérieur de la tente, merci Decathlon !).
J'ai flâné à travers le sud-ouest de la France, traversant de magnifiques campagnes et d'anciens villages. J'ai traversé les départements du Lot (sa magnifique rivière), de l'Aveyron, du Cantal (tellement beau !), de la Haute-Loire, puis je suis retourné en Lozère, avant d'arriver en Ardèche. J'ai finalement trouvé mes nouveaux pneus (le pneu avant était lui aussi lisse) à Aubenas.

Camping à Condom.

Les nouvelles chaussures de Kali (un peu usées, la photo a été prise plus tard dans l'année).

J'étais assez fier de rouler sur ma moto enfin en règle. Bien sûr, quand on a besoin d'un gendarme pour vérifier la légalité de la chose, impossible d'en trouver un !
J'ai quitté l'Ardèche, direction la Suisse, avec l'intention de faire une halte en chemin, mais comme si la moto avait senti l'odeur de son écurie, j'ai continué à rouler. Treize heures plus tard, à 21h30, j'arrivais enfin chez moi.
Un mois de voyage, 7 500 kilomètres, une batterie, deux pneus. Tant de rencontres, tant de lieux, tant de sourires de passionnés de motos himalayennes, tant d'autres motards qui s'arrêtent pour bavarder, tantôt des Marocains qui lisent les plaques d'immatriculation, tantôt des motards qui s'arrêtent pour demander si tout va bien quand on consulte une carte. Une profusion d'images et de rencontres humaines. Tout le trajet s'est fait sur des petites routes. Pas d'autoroute.
Après trois jours à la maison, je n'avais qu'une envie : reprendre la route. Je vous en parlerai bientôt.